SATAN (nóng nảy) nói với NGƯỜI MỚI ĐẾN: Vấn đề của đám người Chicago các anh là, các anh cứ tưởng mình là những người tuyệt nhất ở dưới này; trong khi thực tế, các anh chỉ đơn giản là đông nhất mà thôi.

—Lịch Mới của Pudd’nhead Wilson.

Chúng tôi thong dong ngao du khắp nơi ở Ấn Độ; chẳng hạn như Lahore, nơi ngài Phó Thống đốc đã cho tôi mượn một con voi. Lòng hiếu khách này nổi bật lên như một nét chấm phá đầy uy nghi trong những trải nghiệm của tôi. Đó là một chú voi tuyệt vời, thân thiện, lịch thiệp, có giáo dục, và tôi chẳng hề sợ nó. Tôi thậm chí còn tự tin cưỡi nó đi qua những con hẻm đông đúc trong khu bản địa, nơi mà nó làm cho đám ngựa sợ mất vía, còn lũ trẻ thì suýt chút nữa là nằm dưới chân nó. Nó cứ đi giữa đường một cách tự tin, đầy kiêu hãnh, mặc kệ cả thế giới phải tự tránh đường hoặc chịu hậu quả. Tôi vốn chẳng ưa gì chuyện va chạm khi cưỡi ngựa hay đánh xe, nhưng khi ngồi trên lưng một con voi thì cái cảm giác đó biến mất. Tôi có thể thản nhiên cưỡi voi đi qua cả một trung đoàn xe ngựa đang lồng lộn mà vẫn thấy thoải mái. Tôi có thể dễ dàng chuyển sang thích voi hơn bất kỳ phương tiện nào khác, một phần vì nó miễn nhiễm với các vụ va chạm, một phần vì tầm nhìn tuyệt vời từ trên cao, một phần vì cái cảm giác oai phong khi ngồi ở vị trí đó, và một phần vì người ta có thể nhìn vào cửa sổ và xem chuyện nhà người ta đang diễn ra thế nào. Đám ngựa ở Lahore vốn đã quen với voi, vậy mà vẫn sợ chúng ra mặt. Thật kỳ lạ. Có lẽ càng hiểu về loài voi, người ta lại càng dành cho chúng sự tôn trọng kiểu kỳ quặc như vậy. Cũng giống như chúng ta vậy—chẳng bao giờ sợ thuốc nổ cho đến khi làm quen với nó.

Chúng tôi trôi dạt đến tận Rawal Pindi, xa tít tắp trên biên giới Afghanistan—tôi nghĩ đó là biên giới Afghanistan, nhưng cũng có thể là Herzegovina—tóm lại là ở vùng đó—rồi lại xuôi về Delhi, để ngắm những kỳ quan kiến trúc cổ kính ở đó và ở Cổ Delhi mà không cần phải mô tả lại làm gì, đồng thời để xem nơi diễn ra trận đánh lừng lẫy vào thời kỳ Khởi nghĩa, khi người Anh chiếm được Delhi bằng cách tấn công trực diện, một trong những kỳ tích của lịch sử về sự táo bạo trơ trẽn và lòng dũng cảm bất diệt.

Chúng tôi có một kỳ nghỉ đầy thư thái ở Delhi, trong một tòa dinh thự cổ vĩ đại mang đậm dấu ấn lịch sử. Nó được xây dựng bởi một quý ông người Anh giàu có, người đã bị phương Đông hóa—đến mức ông ta còn có cả một hậu cung (zenana). Nhưng ông là một người có tư tưởng cởi mở, và vẫn giữ được điều đó. Để làm hài lòng dàn thê thiếp, ông xây một nhà thờ Hồi giáo; để làm hài lòng chính mình, ông xây một nhà thờ Anh giáo. Một người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ thành đạt ở đâu đó thôi. Vào thời kỳ Khởi nghĩa, dinh thự này là tổng hành dinh của tướng lĩnh Anh. Nó nằm trong một khu vườn rộng lớn—đúng kiểu phương Đông—và xung quanh là những hàng cây cao quý. Những cái cây này là nơi trú ngụ của lũ khỉ; chúng là loài khỉ cảnh giác và táo tợn, chẳng hề biết sợ là gì. Chúng đột nhập vào nhà bất cứ khi nào có cơ hội, và cuỗm đi mọi thứ chúng không cần. Một buổi sáng nọ, chủ nhà đang tắm thì cửa sổ mở. Gần đó có một hũ sơn màu vàng và một cái cọ. Mấy con khỉ xuất hiện ở cửa sổ; để đuổi chúng đi, ông ấy ném miếng bọt biển vào chúng. Chúng chẳng hề sợ hãi; ngược lại, chúng nhảy bổ vào phòng, dùng cọ quét đầy sơn vàng lên người ông, rồi đuổi ông ra ngoài; sau đó, chúng sơn vàng cả tường, sàn nhà, bồn nước, cửa sổ và đồ đạc, và đang mải miết sơn nốt trong phòng thay đồ thì người đến cứu và đánh đuổi chúng đi.

Hai con vật này đã lẻn vào phòng tôi vào sáng sớm, qua một cái cửa sổ mà tôi quên đóng chốt, và khi tôi tỉnh dậy thì một con đang đứng trước gương chải tóc, con còn lại cầm cuốn sổ tay của tôi, đọc một trang ghi chú hài hước rồi khóc lóc. Tôi chẳng bận tâm đến con đang cầm lược, nhưng thái độ của con kia làm tôi đau lòng; đến giờ vẫn còn thấy đau. Tôi ném cái gì đó về phía nó, và đó là một sai lầm, vì chủ nhà đã dặn tôi tốt nhất là đừng đụng đến lũ khỉ. Thế là chúng ném mọi thứ chúng có thể nhấc lên được vào người tôi, rồi chạy vào phòng tắm để kiếm thêm đồ, còn tôi thì đóng sập cửa lại nhốt chúng ở ngoài.

Tại Jeypore, thuộc vùng Rajputana, chúng tôi đã ở lại một thời gian khá lâu. Chúng tôi không ở trong khu người bản xứ, mà cách đó vài dặm, tại một khu ngoại ô nhỏ dành cho giới chức châu Âu. Ở đó chỉ có vài người châu Âu—chỉ mười bốn người thôi—nhưng tất cả đều tử tế và hiếu khách, khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tại Jeypore, chúng tôi lại thấy điều mình từng thấy trên khắp Ấn Độ—rằng trong khi người hầu Ấn Độ đúng là một kho báu thực sự, thì thỉnh thoảng cũng cần phải giám sát họ, và người Anh thì luôn giám sát. Nếu họ cử người hầu đi làm việc vặt, họ cần nhiều hơn lời nói của người kia rằng việc đã xong. Khi trái cây và rau củ được gửi đến, kèm theo đó là một "tờ chit"—một biên lai để chúng tôi ký nhận; nếu không, hàng có thể sẽ chẳng bao giờ đến nơi. Nếu một quý ông gửi xe ngựa đến, tờ chit sẽ ghi rõ "từ" mấy giờ "đến" mấy giờ—điều này khiến gã đánh xe và hai ba tên phụ tá khó lòng mà đánh tráo bớt thời gian để đi chơi riêng.

Chúng tôi ở trong một quán trọ nhỏ hai tầng, nằm trong một khuôn viên rộng rãi trống trải được bao quanh bởi một bức tường đất cao ngang đầu người. Quán trọ này do chín anh em người Hindu làm chủ. Họ sống cùng gia đình trong một tòa nhà một tầng ngay trong khuôn viên, nhưng lệch sang một bên, và lúc nào cũng thấy một đống trẻ con nâu, xinh xắn nằm lăn lóc trên hiên, cùng một nhóm phụ huynh chen chúc giữa đám trẻ, phì phèo điếu hookah hoặc cái vòi hút, hay bất cứ cái tên nào người ta gọi nó. Bên hiên có một cây cọ, và một con khỉ sống trên đó, cuộc đời cô độc, lúc nào trông cũng buồn bã và mệt mỏi, lại còn bị lũ quạ làm phiền suốt ngày.

Con bò của quán trọ đi lang thang quanh sân, càng tô điểm thêm vẻ hẻo lánh và thôn dã của nơi này, và còn có một con chó chẳng rõ giống gì, lúc nào cũng hiện diện trong sân, lúc nào cũng ngủ, luôn nằm dài phơi nắng, góp phần tạo nên sự tĩnh lặng và thanh bình sâu sắc cho nơi này mỗi khi lũ quạ đi vắng. Những người hầu mặc đồ trắng cứ đi lại suốt ngày, nhưng họ trông như những bóng ma vậy, vì chân họ trần và không hề gây ra tiếng động. Ở cuối con đường, dưới bóng một cái cây cổ thụ, có một con voi đứng lắc lư, rồi với cái vòi của nó, nó nài nỉ cô chủ nhỏ da nâu hoặc loay hoay với đám trẻ đang chơi dưới chân mình. Và cũng có những con lạc đà ở quanh đó, nhưng chúng đi lại trên đôi chân êm như nhung, thật phù hợp với sự tĩnh lặng và thanh bình của cảnh vật xung quanh.

Gã Satan được nhắc đến ở đầu chương này không phải là gã Satan của chúng tôi, mà là gã kia. Gã Satan của chúng tôi đã thất lạc rồi. Trong những ngày gần đây, gã đã bước ra khỏi cuộc đời chúng tôi—tôi thấy tiếc, thực sự tiếc. Tôi đã nhớ gã; sau bao tháng trời, tôi vẫn còn nhớ gã. Gã là một sinh vật đáng kinh ngạc trong việc chạy đôn chạy đáo và giải quyết mọi việc. Gã không phải lúc nào cũng làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng gã làm rất nhanh. Không hề lãng phí thời gian. Bạn chỉ cần nói:

"Satan, xếp hành lý vào rương và túi đi."

"Wair good" (rất tốt).

Rồi sẽ có những tiếng đập, tiếng vò, tiếng vo ve, và một cảnh tượng như lốc xoáy thổi bay những chiếc váy, áo khoác, ủng và đồ đạc bay lượn trong không trung, rồi sau đó, với một cái cúi chào—

"Xong rồi, thưa ông."

Thật kỳ diệu. Làm người ta chóng mặt. Gã làm nhăn váy khá nhiều, và lúc đầu thì chẳng có kế hoạch cụ thể gì—ngoài việc nhét mỗi món đồ vào cái rương không dành cho nó. Nhưng rồi gã cũng sửa đổi chuyện này. Không hoàn toàn đâu; vì đến tận cùng, gã vẫn cứ nhét vào cái túi xách thiêng liêng đựng tài liệu bất kỳ thứ rác rưởi nào mà gã không tìm thấy chỗ để thích hợp. Khi bị đe dọa xử tử vì điều này, gã chẳng hề bận tâm; gã chỉ nhìn vui vẻ, chào kiểu quân đội, nói "Wair good," rồi hôm sau lại làm như thế tiếp.

Gã luôn bận rộn; giữ phòng gọn gàng, ủng đánh bóng, quần áo chải chuốt, chậu rửa luôn đầy nước sạch, quần áo mặc đi diễn thuyết của tôi luôn được chuẩn bị sẵn sàng trước một tiếng; và gã mặc đồ cho tôi từ đầu đến chân bất chấp sự cương quyết tự mình làm lấy theo thói quen cả đời của tôi.

Gã là một kẻ sinh ra để làm sếp, thích chỉ huy, cãi vã, tranh luận với cấp dưới, quấy rầy và bắt nạt họ. Gã rất cừ ở nhà ga—đúng vậy, ở đó là lúc gã đỉnh nhất. Gã sẽ chen lấn, lao tới và dùng sức mạnh để mở đường qua đám đông người bản xứ dày đặc với mười chín tên phu khuân vác theo sau, mỗi tên mang một mẩu hành lý—đứa mang rương, đứa mang dù, đứa mang khăn choàng, đứa mang quạt, vân vân; mỗi đứa một món, và đoàn người càng dài thì gã càng thích—và gã chắc chắn sẽ nhắm vào một toa tàu giường nằm đã có người đặt, rồi bắt đầu tống đồ đạc của chủ toa ra ngoài, thề thốt rằng đó là chỗ của chúng tôi và đã có sự nhầm lẫn. Đến toa tàu của mình, gã sẽ tháo chăn ga, trải giường và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy chỉ trong hai phút; sau đó thò đầu ra cửa sổ và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bằng cách chửi bới đám phu khuân vác và mặc cả hóa đơn của họ cho đến khi chúng tôi đến, bắt gã trả tiền và thôi cái trò làm ồn.

Nhắc đến chuyện ồn ào, gã chắc chắn là con quỷ nhỏ ồn ào nhất ở Ấn Độ—và điều đó thì nói lên nhiều, rất nhiều chuyện đấy. Tôi yêu gã vì sự ồn ào đó, nhưng gia đình tôi lại ghét cay ghét đắng. Họ không thể chịu nổi; họ không thể làm quen với nó. Nó làm họ thấy nhục nhã. Theo quy luật, khi chúng tôi cách một trong những nhà ga lớn đó chừng sáu trăm thước, một tràng tiếng gào thét, la ó, quát tháo điên cuồng sẽ ập đến, tôi thì thấy vui trong lòng, còn gia đình tôi thì nói với vẻ xấu hổ:

"Đấy—lại là Satan. Tại sao anh lại giữ hắn cơ chứ?"

Và quả nhiên, ngay giữa vòng xoáy của mười lăm trăm người đang kinh ngạc, chúng tôi sẽ thấy sinh vật bé nhỏ đó đang khua tay múa chân như một con nhện bị đau bụng, mắt đen láy, tua trên mũ fez nhảy múa, miệng tuôn ra những lời chửi bới xối xả vào đám phu khuân vác đang cầu khẩn và sững sờ.

Tôi yêu gã; tôi không thể làm khác được; nhưng gia đình tôi—chà, họ khó mà nói về gã với sự kiên nhẫn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tiếc nuối khi mất gã, và ước mình có gã quay lại; nhưng họ thì—với họ thì khác. Gã là người bản xứ, đến từ Surat. Hai mươi độ vĩ tuyến nằm giữa nơi sinh của gã và Manuel, và mười lăm trăm dặm giữa cách sống, tính cách và bản chất của họ. Tôi chỉ thích Manuel, nhưng tôi yêu Satan. Tên thật của gã này thì đậm chất Ấn Độ. Tôi không tài nào nhớ nổi, nhưng nghe nó giống như Bunder Rao Ram Chunder Clam Chowder. Dù sao thì nó cũng quá dài để gọi cho tiện; nên tôi đã rút ngắn nó lại.

Khi gã ở với chúng tôi được hai hoặc ba tuần, gã bắt đầu mắc những sai lầm mà tôi rất khó khăn mới sửa chữa được cho gã. Một ngày nọ, khi gần đến Benares, gã xuống tàu để xem liệu có gây gổ được với ai không, vì đó là một chuyến đi dài mệt mỏi và gã muốn đổi gió. Gã tìm thấy đúng thứ mình muốn, nhưng lại cãi lộn hơi quá đà nên bị bỏ lại. Thế là chúng tôi kẹt ở một thành phố lạ mà không có người hầu phòng. Thật bất tiện cho chúng tôi, và chúng tôi bảo gã không được tái phạm nữa. Gã chào và nói theo cái giọng dễ thương, vui vẻ: "Wair good." Rồi ở Lucknow, gã say rượu. Tôi bảo đó là sốt, và khơi gợi lòng trắc ẩn và sự lo lắng của gia đình; thế là họ cho gã một thìa cà phê thuốc ký ninh lỏng và nó đốt cháy ruột gan gã. Gã làm mấy cái mặt nhăn nhó khiến tôi có cái nhìn về trận động đất Lisbon còn rõ hơn bất kỳ bức tranh hay mô tả nào tôi từng thấy. Cơn say của gã vẫn còn nồng nặc vào sáng hôm sau, nhưng tôi đã có thể thuyết phục gia đình tha thứ nếu gã chịu uống thêm một thìa thuốc nữa; nhưng không, mặc dù đã lờ đờ, trí nhớ gã vẫn còn lóe sáng; thế là gã nở một nụ cười đần độn thánh thiện và nói, vừa chào vừa lúng túng:

"Xin lỗi mợ chủ, xin lỗi cô chủ; Satan không muốn uống thêm nữa ạ, xin lỗi ạ."

Thế rồi, một bản năng nào đó mách bảo họ rằng gã đã say. Họ lập tức thông báo với gã rằng lần sau mà tái phạm thì gã phải nghỉ việc. Gã thốt ra một câu "Wair good" ỉu xìu và nhẹ nhàng nhất, rồi chào kiểu không xác định.

Chỉ một tuần ngắn ngủi sau, gã lại tái phạm. Và ôi, đau đớn thay! Lần này không phải ở khách sạn, mà là ở nhà riêng của một quý ông người Anh. Và lại còn ở Agra nữa chứ. Thế là gã phải đi. Khi tôi nói với gã, gã kiên nhẫn bảo "Wair good," thực hiện cái cúi chào chia tay, rồi bước ra khỏi cuộc đời chúng tôi mãi mãi. Trời ơi! Thà tôi mất một trăm thiên thần còn hơn là mất đi con quỷ nhỏ đáng yêu tội nghiệp kia. Cái vẻ oai phong gã từng thể hiện, trong một khách sạn sang trọng hay nhà riêng—từ chiếc áo vải muslin trắng muốt từ cằm đến tận đôi chân trần, một chiếc khăn thắt lưng đỏ thẫm thêu chỉ vàng quanh eo, và trên đầu là chiếc khăn xếp màu xanh biển khổng lồ giống như khăn xếp của Vua Thổ Nhĩ Kỳ.

Gã không phải là kẻ nói dối; nhưng gã sẽ thành kẻ nói dối nếu cứ tiếp tục như vậy. Gã từng kể với tôi rằng ngày bé gã thường dùng răng để cắn vỡ dừa; và khi tôi hỏi làm sao gã đưa được chúng vào miệng, gã nói lúc đó gã cao hơn sáu feet và có cái miệng không bình thường. Và khi tôi vặn lại hỏi tại sao gã lại mất đi một feet chiều cao đó, gã bảo có lần bị một ngôi nhà đổ đè lên người nên không bao giờ lấy lại được vóc dáng cũ. Những sự lệch lạc so với sự thật như thế này thường dẫn dụ một người trung thực lún sâu vào để rồi cuối cùng trở thành kẻ nói dối.

Người kế nhiệm gã là một người Hồi giáo, Sahadat Mohammed Khan; da rất ngăm, rất cao, rất nghiêm nghị. Anh ta luôn mặc những bộ đồ trắng rộng thùng thình, từ đỉnh chiếc khăn xếp to đùng xuống tận đôi chân trần. Giọng anh ta trầm thấp. Anh ta lướt đi lặng lẽ như một bóng ma. Anh ta thạo việc và đáng hài lòng. Nhưng ở đâu có anh ta, ở đó lúc nào cũng như ngày Chủ nhật. Thời của Satan thì không như vậy.

Jeypore mang đậm chất Ấn Độ, nhưng có hai ba nét cho thấy sự hiện diện của khoa học châu Âu và sự quan tâm của châu Âu đối với phúc lợi công cộng, chẳng hạn như nguồn cung cấp nước dồi dào được cung cấp bởi các công trình lớn xây dựng bằng ngân sách Nhà nước; hệ thống vệ sinh tốt, mang lại mức độ sức khỏe cao bất thường so với Ấn Độ; một khu vườn giải trí cao quý, với những ngày dành riêng cho phụ nữ; các trường học giảng dạy cho thanh niên bản địa về nghệ thuật tiên tiến, cả trang trí lẫn thực dụng; và một cung điện mới đẹp đẽ với một bảo tàng có giá trị và sự quan tâm phi thường. Nếu không có sự cảm thông và túi tiền của Maharaja thì những phúc lợi này không thể được tạo ra; nhưng ông là một người có tầm nhìn rộng và sự hào phóng lớn, và tất cả những vấn đề như vậy đều được ông đón nhận nồng hậu.

Chúng tôi thường lái xe đến thành phố từ khách sạn Kaiser-i-Hind, một hành trình luôn tràn đầy thú vị, cả ngày lẫn đêm, vì con đường quê đó chẳng bao giờ yên tĩnh, chẳng bao giờ vắng vẻ, mà luôn là một Ấn Độ đang chuyển động, một dòng lũ người da nâu cuồn cuộn khoác trên mình những sắc màu của cầu vồng, một dòng lũ chao đảo và hỗn loạn, vui vẻ, ồn ào, một sự pha trộn quyến rũ và thỏa mãn của những kiếp người kỳ lạ, những sinh vật kỳ lạ và những phương tiện đi lại cũng lạ lùng và kỳ quặc không kém.

Và bản thân thành phố cũng là một sự tò mò. Bất kỳ thành phố Ấn Độ nào cũng vậy, nhưng thành phố này thì không giống bất kỳ nơi nào chúng tôi từng thấy. Nó bị đóng kín trong một bức tường thành cao chót vót có tháp canh; phần chính của nó được chia thành sáu phần bởi những con đường thẳng tắp rộng hơn một trăm feet; các khối nhà phô bày mặt tiền dài với những nét kiến trúc kỳ lạ quyến rũ nhất, những đường thẳng bị phá vỡ ở khắp nơi bởi những ban công nhỏ xinh xắn, có cột trụ và được trang trí công phu, cùng những hốc tường và phần nhô ra khéo léo, ấm cúng và mời gọi, và nhiều mặt tiền được vẽ một cách kỳ lạ bằng cọ vẽ, và tất cả chúng đều có màu sắc phong phú, nhẹ nhàng của món kem dâu. Người ta không thể nhìn xuống đoạn xa tít tắp của con phố chính mà tự thuyết phục mình rằng đây là những ngôi nhà thật, và tất cả đều ở ngoài trời—cái ấn tượng rằng nó là một sự phi thực tế, một bức tranh, một cảnh trên sân khấu, là cảm giác duy nhất bám lấy tâm trí.

Rồi có một ngày tuyệt vời khi ảo ảnh này còn rõ nét hơn bao giờ hết. Một người Hindu giàu có đã tiêu tốn cả gia tài vào việc chế tác một đám đông thần tượng và các vật dụng đi kèm nhằm minh họa các cảnh trong cuộc đời của vị thần hoặc vị thánh đặc biệt của mình, và màn trình diễn tuyệt vời này sẽ được diễu hành qua thị trấn vào lúc mười giờ sáng. Khi đi qua khu vườn giải trí công cộng rộng lớn trên đường đến thành phố, chúng tôi thấy nó chật ních người bản xứ. Đó là một cảnh tượng. Rồi còn một cảnh khác. Ở giữa những bãi cỏ rộng rãi đứng sừng sững cung điện chứa bảo tàng—một công trình kiến trúc bằng đá tuyệt đẹp phô diễn những hàng cột vòm, chồng lên nhau, và lùi dần, theo kiểu bậc thang, về phía bầu trời. Mỗi bậc thang trong số đó, lên tận bậc cao nhất, đều chật cứng người bản xứ. Người ta phải cố gắng tưởng tượng những khối màu rực rỡ vững chãi đó, chồng lên nhau, cao mãi, cao mãi, trên nền trời xanh, và mặt trời Ấn Độ biến tất cả thành những luống lửa và ngọn lửa.

Sau đó, khi đến thành phố và nhìn xuống đại lộ chính, đang rực cháy trong tông màu dâu nghiền, những hiệu ứng lộng lẫy đó lại được lặp lại; vì mọi ban công, và mọi cái lồng chim kiểu cách của những góc nhỏ nằm sâu trong mặt tiền nhà, và tất cả những hàng mái nhà dài dặc đều chật kín người, và mỗi đám đông là một vụ nổ của màu sắc rực rỡ.

Rồi chính con phố rộng lớn, xa tít tắp về phía xa, sống động với những con người ăn mặc lộng lẫy không đứng yên, mà đang chuyển động, đung đưa, trôi dạt, cuộn xoáy, một màn trình diễn điên cuồng của tất cả các màu sắc và sắc thái màu, tinh tế, đáng yêu, nhạt, mềm mại, mạnh mẽ, kinh ngạc, sống động, rực rỡ, một loại bão hoa đậu ngọt đang bay trên cánh của một cơn cuồng phong; và ngay sau đó, qua cơn bão màu sắc này, những con voi hùng vĩ đung đưa và xoay chuyển, khoác trên mình bộ cánh chủ nhật rực rỡ nhất, và đoàn rước dài những chiếc xe kỳ ảo chở đầy những nhóm tượng lạ mắt và đắt tiền, và sau đó là đội hậu quân dài những con lạc đà oai vệ, với những người cưỡi đầy vẻ hình ảnh.

Về màu sắc, sự đẹp như tranh vẽ, sự mới lạ, sự kỳ quặc, và sự hấp dẫn lôi cuốn bền bỉ, đó là màn trình diễn thỏa mãn nhất mà tôi từng thấy, và tôi cho rằng mình sẽ không có vinh dự được nhìn thấy lần thứ hai như thế nữa.